Зміст

  • 1 Розмітка фундаменту
    • 1.1 Розмітка під фундамент на вашій ділянці своїми руками.
    • 1.2 Як зробити розмітку під фундамент своїми руками і що для цього потрібно?
    • 1.3 Як зробити розмітку під фундамент — відео
  • 2 Як зробити і встановити опалубку своїми руками
    • 2.1 Види опалубки за типом конструкцій і складання
    • 2.2 Що потрібно пам’ятати при установці опалубки — як не робити помилки
    • 2.3 Установка опалубки стрічкового фундаменту — як правильно поставити
    • 2.4 Етапи встановлення ступінчастою опалубки для стрічкового фундаменту
    • 2.5 Установка опалубки для плитного фундаменту
    • 2.6 Монтаж опалубки для стовпчастого фундаменту
    • 2.7 Установка опалубки ростверк — як зібрати і закріпити
  • 3 Як правильно будувати опалубку під фундамент
  • 4 Установка опалубки по горизонту
    • 4.1 Матеріали для створення опалубки
    • 4.2 Ставимо опалубку поетапно — як виставити рівне
    • 4.3 Важливі моменти при будівництві
  • 5 Як вирівняти фундамент за рівнем
  • 6 Опалубка для фундаменту
    • 6.1 З чого можна швидко зробити опалубку для фундаменту
    • 6.2 Етапи робіт — що і як повинно робитися
  • 7 Як побудувати опалубку
    • 7.1 Пристрій опалубки дощаній
    • 7.2 Технологія виконання круглої опалубки з дощок або фанери
  • 8 Як правильно зробити напівкруглу опалубку для заливки балкона?

Добрий день, дорогі читачі. Причина, по якій мені довелося у вихідні сісти і зібрати матеріали по розмітці фундаменту і збиранню, монтажу і виставляння за рівнем опалубки проста. Сарафанне радіо не дрімає, і до мене звернувся один одного мого друга». Який питав, чи можна заощадити на щитовому матеріалі, оскільки у нього є купа обапола і жаба, яка забороняє купувати нормальні дошки для опалубки. А так якщо зробити з того що є, то можна і на лесі заощадити, і спину не рвати, заливши в кілька заходів…

Якщо думаєте так само — читати вам обов’язково. По-перше, искользуя старий і кривий ліс, ви НЕ ЗАОЩАДИТЕ. Його майже напевно поведе, і вам:

  • доведеться збивати зайве (а це той ще праця).
  • доведеться доливати, якщо з-за просевшей опалубки фундамент буде не рівень (а це теж погано, оскільки можливо розшарування шарів бетону).
  • ні в якому разі не лити в декілька заходів конструкції, які повинні бути монолітними. Тобто можна залити спочатку те що під землею, а потім те що над, але не можна заливати стрічку частинами.

Загалом, довелося мені на пальцях пояснювати, що півкуба лісу обійдеться дешевше, ніж роботи по вирівнюванню фундаменту, зробленого косо з-за економії, вибачте, «на сірниках». Сподіваюся, вам знадобляться поради, зібрані на цій сторінці.

Розмітка фундаменту

Отже, коли всі підготовчі роботи проведені, приходить час заливки фундаменту. Заливка фундаменту починається з того, що вам необхідно зробити розмітку під фундамент. Від правильності розмітки залежить правильність розташування фундаменту і правильність побудови будинку, так як стіни вашої построийки будуть стояти на фундаменті. Розмітка фундаменту своїми руками увазі в собі перенесення проекту фундаменту з паперу на будівельний майданчик в масштабі. Далі – детальніше…

Розмітка під фундамент на вашій ділянці своїми руками.

Для початку, вам необхідно мати проект будівництва. Без проекту, без схеми і креслень правильно розмітити, і вже тим більше побудувати, у вас не вийде. Далі необхідно провести деякі підготовчі роботи на ділянці. Від цього залежить не тільки зручність, але і правильність дії при виконанні тих чи інших робіт.

Скажемо тільки те, що розмітка під фундамент проводиться на рівній ділянці, тобто на выровненой будівельному майданчику.

Переходимо до самого процесу розмітки.

Як зробити розмітку під фундамент своїми руками і що для цього потрібно?

Для проведення розмітки нам знадобиться наступний інструмент:

  • Рулетка.
  • Будівельний шнур.
  • Обноска або кілочки (можна дерев’яні, можна залізні).
  • Косинець чи ж великий транспортир.
  • Гідроуровень або ж бульбашковий рівень.

Тепер, коли у нас все готове, можна приступати до роботи.

Визначаємо початкову точку розмітки. Робити це найкраще на фассадной частини майбутнього будинку з крайнього кута, найближчого до межі. Чому так? Тому що межа може бути найближчим орієнтиром для початку. Для того, щоб точость межи не бентежила, її можна перевірити в кадастровому паспорті ділянки.

Вымерев точку зовнішнього кута фундаменту забиваємо в неї кілочок. Далі, відміряє довжину стіни по фасаду і також убиваємо кілочок. Тепер відміряємо третю точку протилежного кута і встановлюємо там кілочок і теж саме робимо четвертою точкою. У нас вийшов прямокутник. У вас може вийти і квадрат, все залежить від форми будови. Хочеться сказати, що у багатьох проект не буде прямокутним або квадратним, можливо що у вас будуть всілякі виступи і стіни не будуть прямими (наприклад веранда, яка виділяється з усього будови), робіть початкову розмітку тільки за основним фундаменту, все інше доробите пізніше це тільки в тому випадку, якщо ваш фундамент не буде типу суцільної плити, так як фундамент – суцільна плита, необхідно заливати монолітом включаючи всі прибудови та виступи.

Тепер необхідно перевірити правильність діагоналей, для цього вимірюємо відстань між протилежними кутами. Відстань має бути однаковим, якщо ж відстань не однакове, перевіряємо косинцем або ж великим транспортиром кожен кут (кут повинен бути 90 градусів).

Вирівнюємо кути шляхом перенесення кілочків. Досягніть ідеальних діагоналей. Якщо у вас буде фундамент типу суцільний заливний плити, то ви можете переходити до наступного пункту, якщо ж фендамент буде стрічковий, стовпчастий або ж з фс блоків, то нам необхідно зробити розмітку перегородок і прибудов.
Коли діагоналі готові, починаємо розмітку перегородок і прибудов. З цим проблем виникнути не повинно, так як основні стіни вже розмічені і тепер відміряємо відстані від них.

Як зробити розмітку під фундамент — відео

Після того, як початкова розмітка зроблена і все перевірено, можна приступати до другої фази розмітки. Для чого це робиться? Коли ви почнете копати котлован або траншею для фундаменту, кілочки які вбиті по кутах будуть вам заважати, так як вони знаходяться на лінії фундаменту. Для того, щоб цього уникнути необхідно підготувати обноску. Обноска встановлюється за лінією копки, до того ж, якщо ви готуєте траншею для стрічкового або ж стовпчастого фундаменту, обноска допоможе вам визначити внутрішню лінію фундаменту.

Обноска встановлюється за лінією фундаменту, і між елементами обноски також натягається шнур паралельно шнуру на кілочках см рис.

Обноски необхідно поставити так, щоб шнур знаходився на верхній лінії вундамента на одному рівні, для цього вам знадобиться гідроуровень. З його допомогою ви повинні виставити всю обноску з одного рівня на верхній лінії майбутнього фундаменту. Після того як розмітка фундаменту закінчена можна приступати до викопування траншей для фундаменту. Траншея робиться трохи ширше фундаменту для установки в неї опалубки.

Як видно розмітка під фундамент своїми руками справа не складне, але досить копітка.

Джерело: http://sami-ruki.ru/index.php/vse-o-fundamente/9-razmetka-fundamenta

Як зробити і встановити опалубку своїми руками

Опалубка – це зовнішня форма, призначена для заливки самозастигаючої бетонної суміші для формування фундаментного підстави будівлі. Як правило, опалубка формує зовнішню, надземну частину фундаменту, тому від того, наскільки міцно, геометрично правильно і пропорційно Ви зможете її виконати, буде залежати привабливість зовнішнього вигляду надземної частини фундаментного підстави і складність облицювальних робіт.

Види опалубки за типом конструкцій і складання

Опалубки бувають наступних видів:

  • Блокова;
  • Крупно щитова;
  • Мелкощитовая;
  • Змінна;
  • Підйомно-переставна;
  • Об’ємно-переставна;
  • Горизонтально переміщувана;
  • Незнімна.

За типом використовуваних матеріалів діляться на:

  • Дерев’яна;
  • Сталева;
  • Пластикова;
  • Алюмінієва;
  • Комбінована.

За ступенем теплопровідності — гріюча, неутеплені, утеплена.

Що потрібно пам’ятати при установці опалубки — як не робити помилки

Перш ніж приступати до установки опалубки, необхідно забезпечити виконання кількох нескладних умов.

Перед установкою опалубки необхідно очистити грунт для заливки фундаменту від усіх сторонніх домішок, сміття, усунути всі нерівності. Поверхня щитів опалубки, що будуть звернені до заливається бетонної суміші, повинна мати чисту і рівну поверхню.

Кріплення опалубки повинно бути надійним і неподверженным усадки під час заливки бетонної суміші, щоб не довелося потім вирівнювати. Всі елементи опалубки повинні бути закріплені між собою і мати чітку геометрію. При багаторазовому використанні щитів, особлива увага приділяється чистоті робочих поверхонь.

Установка опалубки стрічкового фундаменту — як правильно поставити

Для стрічкового фундаменту застосовується два види опалубки: ступінчаста і суцільна.

Етапи монтажу суцільний опалубки стрічкового фундаменту.

Для вирівнювання фундаментної стрічки встановлюються маякові щити. Їх потрібно ставити по обидва боки на відстані 3-4 м один від одного, а кріплення проводиться розпірками, що дозволяє регулювати ширину стрічки і підкоси жорсткості. Щоб фундамент у підсумку вийшов рівним, між маяковими щитами необхідно помістити кратне число звичайних щитів. Для додання конструкції надійності, щити з боків додатково кріпляться поздовжніми дошками – переймами.

Для забезпечення стійкості переймів їх підтримують похилими підкосами. Буває, що суцільні опалубки досягають висоти більше одного метра, в таких випадках їх необхідно забезпечити допоміжними сходами та майданчиками для полегшення процесів засипки бетону і вібрації.

Демонтаж опалубки здійснюється в зворотному порядку.

Етапи встановлення ступінчастою опалубки для стрічкового фундаменту

  • Монтаж опалубки початковому ступені;
  • Заливання бетонної суміші;
  • Установка малої опалубки другої ступені;
  • Повторюється процес бетонування і так далі.

Також, існує метод складання ступінчастою опалубки відразу на всю задану висоту. Даний процес здійснюється таким же способом, як і метод складання суцільний опалубки. Головне правило – дотримувати абсолютну горизонтальність і вертикальність конструкції, кожний наступний ярус повинен відповідати рівнів попереднього ярусу.

Установка опалубки для плитного фундаменту

Кількість рядів дощок опалубки залежить від висоти фундаменту, також вони повинні розташовуватися вище розрахункової висоти плити фундаменту. З зовнішньої сторони підтримують опалубку вертикальні розпірки, які обов’язково кріпляться до всіх рівнів багатошарової опалубки.

Їх можна вирівняти по рівню. Розпірки вирівнюються підкосами, вбитими в землю під нахилом. Перед заливкою бетонної суміші на дно майбутньої фундаментної плити стелитися гідроізоляція.

Монтаж опалубки для стовпчастого фундаменту

Монтаж опалубки стовпчастого фундаменту ідентичний стрічковому, єдина відмінність в тому, що дошки опалубки розташовуються вертикально, а скріплюються горизонтально.

Установка опалубки ростверк — як зібрати і закріпити

Особливістю опалубки для ростверку є той факт, що вона робиться на незначній відстані від землі. В даному випадку особлива увага приділяється фіксації нижніх кутів ростверку, а також необхідно використовувати більш довгі похилі підпори. В іншому, монтаж відповідає стрічкового фундаменту.

Якісно виконана опалубка своїми руками – гарант надійності і геометричної правильності несучої конструкції будівлі, тому обов’язково дотримуйтесь послідовність виконання всіх етапів робіт. Демонтаж опалубки можливий тільки після набору необхідної міцності використовуваного бетонної суміші.

Джерело: http://yaydom.ru/fundament/kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta-svoimi-rukami.html

Як правильно будувати опалубку під фундамент

Традиційно, для заливки фундаментів простіше будувати опалубку знімного типу, яка зводиться з спеціально збитих щитів, підтримуючих елементів, а так само її елементів кріплення. Форму і якість гладкості майбутньої монолітної конструкції надають безпосередньо самі щити, які входять в контакт з бетоном, або як їх ще прийнято називати, палуба. Підтримуючі елементи, а також елементи кріплення, потрібні лише для того, щоб забезпечити максимальну стійкість і надійність встановленим щитів опалубки.

Матеріалом для зведення опалубки, як правило, є деревина. Дерев’яні щити необхідних габаритів збиваються як з дощок. Елементи з’єднань, зазвичай виконуються з бруса. При установці опалубки під заливання бетонної сумішшю, для скріплення щитів, дуже часто використовують стяжки, скрутки з дроту, клини, рамки та підкоси — все, що може стати ефективним для додання опалубці додаткової жорсткості і стійкості.

Так само, опалубка може бути виготовлена з деяких інших матеріалів, наприклад, з листів металу, фанери, ДСП — будь-яких інших зручних, гладких і досить щільних поверхонь.

Який би тип фундаменту не вибирався при будівництві, його заливання бетонним розчином проводиться в заздалегідь виконану опалубку. Якщо це буронабивної тип фундаменту, опалубка встановлюється для того, щоб підняти над землею ростверк. Більш детально про технологію виконання ростверку, можна прочитати на сторінках сайту.

Опалубка повинна встановлюватися на максимально рівну поверхню впритул до землі. Між щитами опалубки і землею не повинно бути навіть незначних проміжків. Крім того щити опалубки повинні бути встановлені строго вертикально, а поверхня щитів, яка має контакт з бетоном, повинна бути максимально рівна і гладка. Відстань, вибране між щитами повинна відповідати ширині необхідного фундаменту.

Щити між собою групуються так, щоб між ними не виникало щілин. Дошки повинні максимально щільно прилягати один до одного. Якщо ж між землею і опалубкою, або між дошками опалубки залишаться щілини, то при вибрировании бетону через ці щілини може випливати, так зване, цементне молочко, а це негативно впливає на якість. Якість бетону, як відомо, полягає в його міцності. Щілини, що допускаються в опалубці, можуть мати розміри не більше 3 міліметрів.

Вважається, що при зволоженні дощок опалубки вони трохи розбухнуть і щілини стануть ще меншими або зникнуть зовсім. Якщо ж в возводимой опалубці присутні великі щілини, розмірами 5-10 міліметрів, то такі місця необхідно законопачувати, а ще більш великі, забити дерев’яними рейками.

Будівництво опалубки для традиційного стрічкового фундаменту, висота якого складає не більш 75 сантиметрів, починається з встановлення напрямних дощок, які закріплюються за допомогою спеціальних кілочків. Установка опалубки здійснюється по мотузці, яка натягується і закріплюється з обох сторін тими ж кілочками.

  • Виконуючи опалубку під фундамент, не варто забувати про те, що бетон, безсумнівно, буде надавати достатній тиск на опалубку зсередини.
  • Враховуючи це, зазвичай щити підпираються знизу і з зовнішньої сторони кілками, які забиваються в землю.
  • Крім колів, буде правильніше і безпечніше зафіксувати щити опалубки за допомогою упорів. Можна так само застосувати хомути.
  • Якщо ж висота заливається фундаменту не перевищує 20 сантиметрів то, як правило, буває достатньо лише кілочків. Щити опалубки знаходяться навпроти, додатково скріплюються скручуваннями з дроту або збиваються брусками.
  • Розпірки роблять з бруса, розміри перерізу якого повинні складати 50х50 міліметрів. Оптимальний розмір для щитів опалубки становить близько 2-3 метрів в довжину.

Коли всі елементи з дощок опалубки будуть встановлені і закріплені, необхідно перевірити правильність дотримання всіх необхідних розмірів. Для цих цілей можна використовувати рулетку, висок, будівельний рівень і будь-які інші інструменти, які можуть допомогти в даній роботі.

Джерело: http://www.malolikto.ru/stroitelstvo/kak-sdelat-opalubku-pod-fundament.html

Установка опалубки по горизонту

Установка опалубки — основа для зведення будь-якої споруди, будинку або будівлі. Саме завдяки їй бетон (пінобетон або інший розчин) буде довгий час зберігати потрібну форму, поки не висохне. Найчастіше люди намагаються самостійно зробити все, не звертаючись до послуг сторонніх осіб.

І найважливіше питання для них у цьому випадку — як зробити так, щоб робота була якісною. Саме тому, перш ніж приступати до справи, потрібно звернутися за допомогою до фахівців, які дадуть грамотні поради.

Матеріали для створення опалубки

Потрібно почати з обговорення питань матеріалу для проведення даних робіт. А адже саме від них залежить, наскільки опалубка буде міцною, довговічною і надійною. Слід відразу зазначити, що вона буває двох видів:

  • Незнімна
  • Знімна

Так, найчастіше перший вид застосовується тоді, коли планується зведення пальових (стовпчастих) фундаментів, де в ролі формоутворювального елемента застосовують, наприклад, асбестоцементовую трубу або інші будівельні матеріали. У таких випадках її порожнину заливають бетоном, а форма назавжди стане частиною опори. Другий вид треба використовувати в тих випадках, коли буде зводитися стрічковий тип фундаменту — в таких випадках, вона буде виступати в ролі цоколя споруди. Зазвичай застосовують такі матеріали, як бруски та дошки.

Крім того, в останні кілька років набирає популярність такий матеріал, як пінополістирол, з якого створюють форму для бетону. Їх головна перевага в тому, що вони не тільки надають розчину потрібний вигляд, а також виступає як теплоізоляційний матеріал.

Опалубку дешевше і простіше робити з дощок. Так, наприклад, можна за досить адекватними цінами придбати дошки «другого сорту» шириною до 10 см і товщиною до 4. Також можна використовувати бруски, які допоможуть створити щити і окремі елементи для опалубки.

Ставимо опалубку поетапно — як виставити рівне

Перше, що ви повинні будете зробити — очистіть весь майданчик, де буде зводитися будинок. Крім того, якщо не хочете, щоб в майбутньому не виникло жодних проблем з розчином, потрібно розрівняти територію навколо траншів: не повинно бути ні западин, ні горбів.

Після цього йде виготовлення брусків і щитів з дощок. Для цього потрібно застосовувати дошки, які слід підготувати заздалегідь. Для цього їх потрібно збити між собою, а після — розмістити на відстані близько метра один від одного. Тобто, на один триметровий щит щит буде близько трьох місць для з’єднання з брусками. Отримана різниця між висотою та довжиною допомагає «забивати» щити по всьому периметру траншеї. Запам’ятайте, що лицьова їх сторона повинна бути гладкою, оскільки від цього буде залежати гладкість зовнішньої сторони фундаменту. А ось з’єднувати дошки між собою можете, чим завгодно: саморізи, цвяхи — головне, що вам важливіше, швидкість роботи, надійність і ціна. Найважливіше, щоб капелюшки цвяхів знаходилися безпосередньо з боку розчину.

Виготовивши щити, вбивши їх у траншеї, потрібно приступити до наступного етапу — створення хомутов (з дерева). Від них буде залежати надійність всієї конструкції, оскільки розчин бетону чинить величезний тиск на стінки форм.

У зворотному випадку, може статися розпирання опалубки. Хомути потрібно встановлювати між підкосів — це додатковий елемент, які зазвичай встановлюють там, де дошки з’єднуються зі щитом. Вони також потрібні для того, щоб забезпечити опалубці додаткову стійкість.

Важливі моменти при будівництві

Установка опалубки — відео процесу можна подивитися на сайті — процес дуже важливий. Саме тому ви повинні враховувати всі поради фахівців, що дозволить зробити всі роботи максимально швидко і якісно. Слідкуйте за тим, щоб у ній не було навіть маленьких щілин, адже через них може проникати або сам розчин, або так зване «бетонне молочко». Саме тому так важливо подбати і про те, щоб встановити гідроізоляцію як самої конструкції, так і фундаменту в цілому. Для цього ви можете застосовувати щільний руберойд, а вже потім починається процес армування.

Як ми вже говорили, дошки для створення форм можна брати з позначкою «другий сорт». Бо ви відразу повинні враховувати, що більше їх використовувати в роботі не будете. Є деякі винятки, наприклад, якщо ви в роботі також будете застосовувати які-небудь гідроізолюючі будівельні матеріали. При бажанні ви також можете утеплювати нижню частину фундаменту за допомогою спеціальних плит з пінополістиролу — розміщувати їх потрібно з зовнішньої сторони основи. Для цього утеплювач потрібно укласти під використовується для гідроізоляції руберойд, і тільки після цього переходьте до інших етапу роботи.

Джерело: http://mastter.ru/242-montazh-ustanovka-opalubki-fundamenta.html

Як вирівняти фундамент за рівнем

При заливці стрічкового фундаменту під брусовий будинок підрядник не витримав рівень відносно горизонту. В результаті перепад становить до 15 см місцями. Як виправити дане порушення?

Варіант перший.

  • Все зробити за правилами, тобто так, як треба. Встановити опалубку на протязі всього фундаменту. Висота опалубки сантиметрів 20 або, принаймні — згадані вами 15 сантиметрів.
  • Опалубка з будь-якого відповідного матеріалу, але найпростіше з обрізної дошки товщиною 25 міліметрів. Кріпити опалубку кілками або арматурою. Верхній край опалубки виставити по рідкому будівельним рівнем довжиною не менше 15 метрів.
  • Для чого в центрі вашого майбутнього зрубу забиваєте довгий дерев’яний кілок, робите на ньому нульову позначку фундаменту. І по трубчастому рівнем виставляєте нульові позначки на опалубку (на поверхні дощок чи колів опалубки).
  • Після чого заливаєте бетон у відповідності з цими позначками. Не завадить покласти прямо на поверхню існуючого фундаменту кладочну металеву сітку. Оскільки будинок срубової (відносно легкий по вазі), то допустимо не кріпити цю сітку до фундаменту за допомогою арматурних штирів або анкерів.

Варіант другий (для пенсіонерів та домогосподарок) зовсім простий. Оскільки зруб буде лежати на нижніх окладних брусах, то по периметру поміщаються всі чотири бруса (через подвійну гідроізоляцію з руберойду або його аналогів) на існуючий фундамент.

Після чого береться купа з обрізків дощок різної товщини. Ці обрізки підкладають під нижні бруси так, щоб їх верхні поверхні розташовувалися на одному рівні. Що перевіряється все за допомогою того ж рівня рідкого або довгого правила з рівнем, бувають і такі.

Отже, в одних місцях вам варто підкласти стопки дощок до 15 сантиметрів, а в інших взагалі нічого. Відстані між такими імпровізованими опорами бажані близько 1 — 1,3 метра, не більше. Дошки обробляються антисептиком, а оскільки вони будуть лежати на гідроізоляційному шарі, то і не зіпсуються від вологи.

Правда при такому варіанті не дуже здорово виглядають щілини-прогалы по низу зрубу. Але це потім можна усунути з допомогою додаткової установки дерев’яних дощок-забирок і металевих відливів з простого оцинкованого (або фарбованого) заліза. Смуги потрібної ширини прикручують саморізами до низу зрубу по всьому периметру, виставляючи їх за рівнем і так, щоб вони перекривали щілини. Такі відливи ще будуть виконувати і функцію водотведения.

Дощ, що стікає по стінах зрубу буде потрапляти на відливи і відлітати від цоколя фундаменту в бік. Кут загину заліза — около120 градусів. Прилягання металу до бруса промазати герметиком.

Після застигання бетону знімаєте опалубку, вичікуєте тиждень і монтуєте зруб.

Джерело: http://www.woodmaterial.ru/vopros/775.php

Опалубка для фундаменту

При зведенні більшості типів фундаментів просто не обійтися без такого важливого конструктивного елемента як опалубка для фундаменту. Вона являє собою формоутворюючу основу, завдяки якій бетон зберігає необхідну форму протягом усього часу застигання. Як зробити опалубку для фундаменту, щоб вона одночасно дозволила звести фундамент і скоротити витрати на її виготовлення до мінімуму? – такі питання виникають у будь-якої людини, що вирішила своїми руками побудувати будинок, баню, паркан або будь-яка інша споруда, що потребує міцному підставі. В нашій сьогоднішній статті ми поговоримо про пристрій опалубки для фундаменту, дамо цінні рекомендації по використовуваних матеріалах і деяким прийомам, які дозволять вам швидко спорудити надійний опалубку.

З чого можна швидко зробити опалубку для фундаменту

Почнемо з того, що опалубка буває двох типів: знімна і незнімна. Перший тип найчастіше використовують в заміському будівництві та, власне, призначення конструкції передбачає тимчасовий характер її використання. Знімна опалубка використовується при зведенні стрічкового фундаменту, коли за проектом надземна частина стрічки грає роль цоколя будівлі.

В цьому випадку можна використовувати найрізноманітніші матеріали, але більшою популярністю з ряду причин користуються дерев’яні дошки і бруски. Незнімна опалубка найчастіше використовується при зведенні стовпчастих (пальових) буронабивних фундаментів, де роль формотворчих елементів відіграє азбестоцементна труба або будь-який інший будівельний матеріал.

У цих випадках порожнину труби заливається розчином, і форма назавжди залишається невід’ємною частиною опори. Втім, останнім часом все ширше використовується опалубка з пінополістиролу при виготовленні стрічкових монолітних підстав. В цьому випадку готові елементи з цього матеріалу не тільки дозволяють надати бетону потрібну форму, але і служать в якості теплоізоляції.

Опалубку своїми руками простіше всього зробити з дощок. Можна недорого придбати дошки другого сорту товщиною 40 мм і шириною 100 мм При довжині від 3 м і наявності брусків 40×40 мм – цього буде цілком достатньо для виготовлення щитів та окремих конструктивних елементів дерев’яної опалубки. Звичайно, якщо є бажання і можливість, можна придбати опалубку з пінополістиролу або орендувати збірно-розбірний сталевий опалубний комплект. Ми ж зупинимося на конструкції з деревини.

Етапи робіт — що і як повинно робитися

Для початку слід подбати про очищення майданчика навколо викопаної траншеї від будівельного сміття. Щоб уникнути накладок при монтажі опалубки також варто розрівняти прилеглу до «розкопок» територію: ніяких горбів і западин в місці установки формуючої конструкції бути просто не повинно!

На наступному етапі слід виготовлення щитів з дощок і брусків. Для цього краще використовувати заздалегідь нарізані дошки триметрової довжини. Вони збиваються докупи за допомогою поперечних смужок дощок (краще використовувати загострені з одного боку обрізки брусків 40×40 мм), які розміщуються з кроком 1 м один від одного. Таким чином, на щит довжиною 3 метри буде як мінімум 3 місця з’єднання поздовжніх дощок – брусків, довжина яких перевищує ширину щита. Різниця в довжині дозволить буквально вбити наші щити по периметру траншеї. Лицьова сторона кожного такого щита повинна бути гладкою – від цього залежить поверхню фундаменту і цокольної частини його надійність.

З’єднувати дошки можна як цвяхами (дешевше, але повільніше), так і саморізами (надійніше і швидше, але дорожче). Важливо, щоб капелюшок кріпильного виробу перебувала зі сторони, яка згодом буде контактувати з бетоном (з лицьового боку).

Після того, як всі щити будуть виготовлені і вбиті по периметру траншеї, приступають до виготовлення дерев’яних хомутів, які зображені на малюнку нижче. Довжина вертикальних складових хомутів повинна становити не менше половини від висоти щита. Дані конструктивні елементи служать для додання опалубці додаткової жорсткості – при заливці фундаменту бетонний розчин чинить істотний тиск на стінки форми, тому потрібно підготувати опалубку до колосальних навантажень. В іншому випадку можна зіткнутися з низкою неприємних сюрпризів, як то розпирання опалубки, її продавлювання і т. д. під вагою бетону. Хомути встановлюють на середині відрізка між підкосами.

  • У місцях з’єднання дощок у щит (як ви пам’ятаєте, з кроком не менше 1 м) встановлюються додаткові опорні елементи – підкоси. Вони, як і хомути, служать для того, щоб опалубка не розповзлася в сторони під навантаженням розчину. Підкоси монтують так, як показано на схемі нижче.
  • Всі щити встановлюються строго горизонтально (перевіряється рівнем) і вертикально (перевіряється схилом) у відповідності з проектом фундаменту. З внутрішньої сторони два протилежних щита фіксуються розпірками з бруса, а також фіксаторами, розташованими на одній прямій з підкосами (зверху).
  • Слід стежити за тим, щоб в опалубці не було ніяких щілин, через які згодом обов’язково потече бетон або бетонну молоко. Можна закладати щілини клоччям або гідроізолюючими складами. У нашому випадку не була використана монтажна дошка, яка служить в якості направляючої для щитів, що істотно спрощує зведення опалубки.
  • При всьому при цьому краще і надійніше буде додатково подбати про гідроізоляцію фундаменту. Для цього внутрішня частина опалубки і траншея в цілому ховаються полотном руберойду, після чого приступають до армуванню фундаменту.

Дошки для опалубки, як вже говорилося вище, можуть бути і другого сорту. Враховуйте той факт, що вони більше ніде не будуть використані. Виняток становлять випадки, якщо ви задіюєте гідроізолюючі матеріали, наприклад, той же руберойд. При бажанні підземну частину фундаменту можна утеплити пінополістирольними плитами, розміщеними з зовнішньої сторони периметра підстави.

У цьому випадку утеплювач закладають під шар гідроізоляції і тільки потім переходять до інших етапах роботи.

Джерело: http://cdelayremont.ru/opalubka-dlya-fundamenta

Як побудувати опалубку

Важливий етап при зведенні фундаменту – пристрій опалубки. Опалубка – це форма, в яку заливається бетон, вона встановлюється безпосередньо після підготовки майданчика і траншеї для фундаменту. Стаття розповість вам, як правильно зробити опалубку для фундаменту.

Опалубка може бути знімною та незнімною. Незнімну опалубку виконують в тому випадку, коли не потрібно видалення матеріалу з поверхні фундаменту. В якості прикладу можна навести щити з фиброволоконнойили полістирольної плити, часто застосовуються для зведення плитного фундаменту– вони одночасно служать утеплювачем.

У приватному будівництві зазвичай використовується стрічковий фундамент, для його зведення використовують знімну опалубку з готових металевих щитів, фанери або дощок. Вимоги до нього досить високі:

  • Опалубка повинна бути достатньо міцною, щоб витримати тиск бетону на стінки;
  • Розміри опалубки повинні бути строго витримані;
  • У ній не повинно бути щілин, через які може витекти розчин;
  • Кріплення елементів виробляють так, щоб опалубку можна було розібрати за застиглому фундаменті.

Покупні металеві щити мають високу міцність і гладку поверхню, вони легко кріпляться за допомогою болтового з’єднання і швидко знімаються з готового фундаменту, залишаючи гладку і рівну поверхню. При цьому в них є один недолік – ціна. Для фірм-забудовників, які зводять десятки будинків за сезон, витрати на придбання щитів виправдані, але при зведенні фундаменту своїми руками доцільніше зібрати дощату або фанерну опалубку.

Пристрій опалубки дощаній

Опалубка з дощок або фанери, зроблена своїми руками, являє собою щити на каркасі з брусків, які скріплюють між собою в єдину конструкцію. Щити зміцнюють з допомогою стяжок, укосів і хомутів. Щити встановлюють у підготовлену траншею так, щоб всі кріпильні елементи виявилися зовні, а зсередини вийшла рівна і максимально рівна поверхня необхідної форми.

Для розбірної опалубки підходить обрізна дошка, можна другого сорту, або фанера. Товщина матеріалу – від 10 мм. Каркас збирають з щитів бруска 40х60 мм Укоси, хомути та стяжки можна виконувати з будь-яких підручних матеріалів, зазвичай для цієї мети використовують залишки дощок чи бруска. Головне – забезпечити достатню міцність і якісно закріпити їх.

Внутрішня поверхню опалубки з неструганій дошки буде недостатньо гладкою, але якщо ви плануєте утеплення фундаменту або його зовнішню обробку, ця обставина піде швидше на користь – штукатурний розчин і клей значно краще лягають на злегка шорстку поверхню.

Технологія виконання круглої опалубки з дощок або фанери

Готують матеріал для круглих щитів. Бруски нарізають на однакові відрізки, на півметра довше висоти фундаменту. Одну сторону брусків заточують – з їх допомогою щити забивають у ґрунт. Дошки або фанеру також нарізають за розміром щитів. Дошки ретельно підганяють, щоб не залишати щілин. Товщину матеріалу вибирають в залежності від розміру фундаменту і, відповідно, товщі бетону, яка буде тиснути на опалубку. У більшості випадків достатньо дощок завтовшки 24-36 мм.

Викладають на рівній поверхні бруски на відстані одного метра, вирівнюють їх по верхньому краю, зверху кладуть дошки або фанеру і закріплюють цвяхами або саморізами. Капелюшок кріпильних елементів повинна розташовуватися саме з внутрішньої сторони щита, інакше виступає вістря цвяха або саморіза серйозно ускладнить знімання опалубки.

При виконанні фундаменту з розширенням у нижній частині щити упирають в опорну дошку, при цьому немає необхідності вмикати їх в грунт, і брусок обрізають по ширині щита.

  • Розмічають ділянку, натягуючи капронову мотузку між вбитими в грунт брусками. По розмітці копають траншею необхідної глибини, виконують піщано-гравійну підсипку.
  • Встановлюють опорну дошку при необхідності, а після неї – щити, закріплюючи їх на дошці або вбиваючи загостреною частиною в землю. При цьому використовують схил і рівень, домагаючись максимально рівного положення щитів.
  • Між собою щити скріплюють з помощьюотрезков дошки, прибиваючи їх із зовнішньої сторони до брусків щитів.
  • Сторони опалубки скріплюють хомутами – П-подібними конструкціями з бруска чи дощок, не дозволяють сторонам опалубки розходитися при заливці бетону.Кути додатково скріплюють дошками, закріплюючи їх на саморізи.
  • Якщо щити недостатньо стійкі, їх також закріплюють розпірками з відрізків бруска зсередини і укосами зовні. Укоси – це брусок, зрізаний під кутом в 45 градусів і встановлений враспор між грунтів і щитом.
  • Дно і стінки опалубки з дощок вистилають щільною поліетиленовою плівкою, щоб уникнути потрапляння розчину і передчасного випаровування цементного молочка.

Встановлюють арматуру з прутка і заливають бетон. Вирівнюють поверхню, накривають плівкою і витримують до схоплювання бетону. Знімати опалубку можна тоді, коли між дошками і бетонним фундаментом з’явиться невеликий зазор. При знятті щитів необхідно злегка простукувати їх з зовнішньої сторони гумовим молотком, це дозволить зняти опалубку з найменшими зусиллями. Спочатку прибирають стяжки, укоси, хомути. Після цього по черзі прибирають щити.

Якщо використовувалася плівка, її можна не прибирати з поверхні фундаменту до його повного висихання – це запобіжить передчасне пересихання верхнього шару і дозволить бетону набрати максимальну міцність.

Щити для опалубки з фанери і дощок можна використовувати багаторазово, при цьому для полегшення зняття краще кожен раз вистилати опалубку плівкою. Опалубка може бути також комбінованої – такий тип опалубки часто застосовують у сипучих ґрунтах при виконанні пальово-стрічкового або заглибленого фундаменту. У цьому випадку підземну частину виконують незнімної з азбестоцементних труб або полістирольних аркушів, а надземну – знімною, з дощок або фанери.

Джерело: https://stroyvopros.net/fundament/kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta.html

Як правильно зробити напівкруглу опалубку для заливки балкона?

Варіант 1. Полога окружність — це частина кола великого радуса. Кладете лист осб на землю. Берете кількість, мотузку і олівець — колв землю — до нього мотузку, до мотузки олівець, відходите на эмперически підібране відстань, креслите на осб частина окружності тримаючи мотузку в натягнутому стані. З цієї мальованої колу кріпите куточками опалубку з смуги ОСБ, зміцнюєте зовні брусками, щоб розчином не зірвало.

Варіант 2. Стеліть дошки з запасом, або ту ж осб. Малюєте за місцем потрібну загогулину, відрізаєте пилкою, набиваєте в торець дощечок, зсередини для більш плавної лінії степлером пришиваете до вертикальних дощечці оргаліт. Не забудьте вирівняти за розмірами. Додатково можна дротом вершинки дощечок вертикальний притягнути до горизонтальної опалубки. Це що б на куточки не витрачатися.

Варіант 3 Підготовка як 1 або 2, замість дощок гнете листовий метал.

Варіант 4. Стеліть горизонтальну опалубку. Малюєте лінію, потім вздовж лінії робите з пісного розчину бортик. Після висихання розчину подравниваете його і прокладаєте поліетилен, як розділовий шар. Після схоплювання бетону тимчасовий бортик видаляється обережно. Таким способом можна не тільки півколо зробити, але і сам торець балкона зробити фасонним або з прикрасою різьбленим.

Замість пісного розчину можна використовувати гіпс. По гіпсу легко різати. Так само можна спочатку змоделювати будь-пластичного матеріалу торець, потім гіпс відлити по готовому торця, потім вже відливати сам балкончик.

Джерело: http://okolotok.ru/showthread.php/22040